Hur man trycker ut gamla bussningar
Tekniken för att pressa ut gamla bussningar är annorlunda, men oftare används slagmetoden. Från sidan av sadeln är en mässings- eller bronsdorn installerad på hylsan, som slås med en hammare. För att inte skada sätet i huvudet måste dornen trampas: på en mindre diameter går den in i hylsan med ett litet gap till ett djup av 30-40 mm, och på en större passerar den fritt genom sätet i cylinderhuvudet.
Om ingen av metoderna tillåter att du trycker ut hylsan på grund av för tight passning i hylsan, måste den borras ur. En vanlig borrmaskin är ganska lämplig, men när man använder en handhållen elektrisk borrmaskin är förvrängningar och skador på sätet oundvikliga. Förresten, det är bättre att borra ut detaljerna inte helt. Med en väggtjocklek på ca 1 mm kan den återstående delen slås ut utan större svårighet.
Vi mäter bussningens förspänning innan byte
Den allmänna regeln för att byta bussningar på vilken motor som helst är att under inga omständigheter får nya delar pressas in utan att mäta den faktiska interferensen. Därför är det nödvändigt att noggrant mäta diametern på uttaget och den nya bussningen för att fastställa störningen. Det bör vara i intervallet 0,03-0,05 mm (det vill säga att hylsens diameter är större än diametern på uttaget med detta värde).
Om tätheten är otillräcklig på grund av en "svag" hylsa, kommer det att vara nödvändigt att öka dess diameter för att installera en överdimensionerad bussning. Detta arbete bör också utföras endast på maskinen för att undvika förvrängning av hålet. Det är önskvärt att göra förspänningen för reparationshylsan stor, eftersom materialet på ytan redan är deformerat i det gamla boet, men inte i det nya, och ytråheten är större här.
Hur man pressar ventilbussningar
Innan du pressar är det nödvändigt att säkerställa temperaturskillnaden mellan delarna: värm huvudet till 150 grader och kyl bussningarna. Pressningen utförs snabbt, med två eller tre hammarslag på dornen. Om bussningen har en tunn rem för montering av ventilskaftstätningen, så ska dornen inte vila på denna rem på någon sida, annars kommer hylsan att gå sönder.
Vissa skötare trycker bussningarna "kallt", utan att värma och kyla delarna. Det här är dåligt. Aluminiumlegeringen deformeras med en stor förspänning, och den verkliga förspänningen minskar. När sätet naturligt lossnar under motordrift börjar ventilen i en sådan hylsa att överhettas. Detta beror på överträdelsen av värmeavlägsnande från ventilskaftet till huvudet. I framtiden kommer hylsan att börja "åka" i uttaget. Med andra ord kommer det att kräva upprepade reparationer, och svårare än den föregående.
Efter att ha pressat bussningarna och kylt huvudet kalibreras deras hål med brotschar. Det finns några knep här också. Det är lämpligt att använda speciella diamantbrottsar – de ger en stabil hålstorlek under ganska lång tid. Enkla handhållna verktygsstålbrottsar slits snabbt, vanligtvis tillräckligt för ett eller två huvuden.
Efter att ha bearbetat hålen är det absolut nödvändigt att kontrollera ventilspelen i bussningarna. För inloppsventiler bör de vara i intervallet 0,02-0,04 mm, för avgasventiler – 0,03-0,04 mm. Du bör inte sträva efter minimala spelrum, särskilt för avgasventiler, eftersom detta är fyllt med att de fastnar under drift.
Reparation av ventilsäte
Huvuduppgifterna är att säkerställa inriktningen av arbetsfasningen och hylshålet och att skapa en specifik sitsprofil som rekommenderas av tillverkaren för denna motormodell.
Olika verktyg används för att bearbeta sadlar. I garaget används oftast handhållna hörnskärare med styvt fäste på styrstången (pilot). Fräsar har vanligtvis hörn överst på 30, 45 och 60 grader. Sådana fräsar kan vara gjorda av verktygsstål eller med hårdmetallskär.
Den största nackdelen med detta verktyg är pilotspelet i styrbussningen, speciellt när den har något slitage. På grund av spelet är det mycket svårt att säkerställa inriktningen av sätet och bussningen.
Under bearbetningen bildas en specifik sitsprofil: en tätningsfas och två avfasningar intill den. Här måste du vägledas av biltillverkarnas data, men det finns några allmänna rekommendationer. I de allra flesta motorer har tätningsfasningen en vinkel på 45 grader. och ca 1,5 mm bred. Intilliggande avfasningar görs oftare i vinklar på 30 och 60 grader, även om det ibland finns sadlar med en mer komplex profil.
Om manuella fräsar och skärhuvuden används för reparationer, förbehandlas tätningsfasningen tills en plan yta utan defekter erhålls.
Sista steget: överlappande ventiler
Slutlig bearbetning av kopplingen mellan ventilen och sätet – lappning av ventilerna. Med professionell reparation används en sådan operation praktiskt taget inte. Om ventilsätet och avfasningen är bearbetade exakt, behövs inte lappning, men till och med skadligt. En annan sak är manuell bearbetning av delar med fräsar och fräshuvuden. Ytor efter reparation kanske inte har en idealisk form och grovhet.
Lappning behövs inte så mycket för bearbetning, utan för kvalitetskontroll av parningen. Om markytorna torkas torra och ventilen vrids flera gånger i båda riktningarna, trycker den mot sätet, kommer en glänsande linje att visas på delarnas avfasningar. Det kommer att visa sig stängt och passera längs hela omkretsen – allt är gjort korrekt och passformen är bra.
Comments are closed